Sức KhỏeKhông có phản hồi

default thumbnail

Για καθαρό αέρα στο βουνό, πραγματική ψύξη και ένα φοβερό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, οδηγώ στο Lunz am See στην Κάτω Αυστρία.

Αλλά μερικές φορές θέλω απλώς να βγω από την πόλη και στη φύση. Για καθαρό αέρα στο βουνό, πραγματική ψύξη και ένα φοβερό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, οδηγώ στο Lunz am See στην Κάτω Αυστρία.

© imago / Volker Preußer

Όχι για τους λάτρεις των smartphone

Είναι καλύτερο να πάρετε μαζί σας μια αναλογική περιγραφή διαδρομής για το ταξίδι, επειδή οι Χάρτες Google δεν μπορούν να βασιστούν στο Scheibbs το αργότερο. Μόλις επιτευχθεί η υπνηλία, η λήψη δεν γίνεται καλύτερη: υπάρχει ένα δίκτυο σε ορισμένες γωνίες, αλλά το 3G είναι μια πολυτέλεια. Αυτό που ακούγεται σαν καθαρός τρόμος στην αρχή (επίσης για μένα) αποδεικνύεται πραγματική ευλογία μετά από λίγες ώρες: ζητώντας από τους ξένους οδηγίες, λάθος στροφή ή απροσδόκητα να πιαστεί στη βροχή είναι αυτό που κάνει τη ζωή πραγματικά συναρπαστική . Συμμετέχοντας σε μια συνομιλία με τακτικούς στο εξοχικό πανδοχείο μου έδωσε επίσης μια ή την άλλη ιδέα για την επόμενη ιστορία. Το πανόραμα κατά μήκος των πολυάριθμων μονοπατιών πεζοπορίας μέσα και γύρω από το Ötscher μπορεί να απολαμβάνεται πολύ καλύτερα με τα μάτια σας παρά με το smartphone σας και οι κλήσεις και τα e-mail δεν έχουν καμία πιθανότητα να διαταράξουν το idyll.

Πίτσα αντί για μαγείρεμα στο σπίτι

Μια βουτιά στο Lunzer See, η οποία σπάνια φτάνει τους 16 βαθμούς ακόμη και το καλοκαίρι, εγγυάται πραγματικό δροσιστικό. Για τους λιγότερο θαρραλέους, υπάρχει μια μικρή περιήγηση με πεντάλ ή ηλεκτρικό σκάφος. Εάν το στομάχι σας μεγαλώσει αργότερα, αντί για πλούσιο σπιτικό μαγείρεμα, υπάρχει μια λεπτή τάρτα φλαμπέ ή πίτσα στην εντυπωσιακή βεράντα της ξύλινης καλύβας clapboard Chez Pierre, καθώς και μια τεράστια ποικιλία από μπύρες. (Alexa Lutteri, Χρονικό)

Kleinriedenthal – όπως στις παλιές μέρες

Στέκομαι στο Schatzberg στο βορειοδυτικό Weinviertel και κοιτάω το ηλιοβασίλεμα προς το Retz. Το Waldviertel και το Wettererscheide ξεκινούν ακριβώς πίσω από αυτό. Στα δεξιά μου, δύο χιλιόμετρα μακριά, είναι τα τσεχικά σύνορα, και στη συνέχεια ο Znojmo θα έρθει σύντομα. Είναι λιγότερο από μία ώρα από εδώ για τη Βιέννη. Ανακάλυψα αυτό το μέρος πριν από μερικά χρόνια, ενώ έψαχνα για αγροικία.

© Ricardo Herrgott

Αγροικίες αργίλου

Είναι μια γωνιά γεμάτη ιστορία: οι πόλεμοι Hussite, Ουγγαρία, Σουηδία, ο πόλεμος των τριάντα χρόνων, τα Habsburgs, οι ναπολεόντειοι πόλεμοι και τα χρόνια του Iron Curtain, όταν ο χρόνος σχεδόν σταμάτησε εδώ. Ποιος ήθελε να ζήσει στα σύνορα με το Ανατολικό Μπλοκ; Αλλά αυτό ακριβώς είναι που ορίζει την περιοχή Retz σήμερα. Η ελαφριά χώρα με πολλά κρασιά και το κλίμα Pannonian δημιουργούν μια από τις πιο ξηρές περιοχές της Αυστρίας. Η αρχιτεκτονική των χωριών στα σύνορα με το Waldviertel έχει σχεδόν διατηρηθεί.https://reduslims.me/gr/ Η περιοχή δεν είναι χτισμένη και αναταραχή, δρομάκια με ασβεστωμένα κελάρια κρασιού μπορούν ακόμα να ανακαλυφθούν σε κάθε χωριό – ιδανικό για μεγάλες βόλτες με ποδήλατο. Οι παλιές αγροικίες είναι φτιαγμένες από πηλό και συχνά έχουν υπέροχους κήπους. Τα χωράφια καλλιεργούνται, οι αμπελώνες λατρεύονται και φροντίζονται όλο το χρόνο, παλιά πολιτιστικά αγαθά και ακόμα μικρή τεχνολογία, τίποτα που δεν ενοχλεί η σύγχρονη.

Μαγικά ηλιοβασιλέματα

Το φως του ηλιοβασιλέματος από το Schatzberg έχει κάτι μαγικό γι ‘αυτό. Το φαρδύ, μπαρόκ τοπίο με χαροποιεί, που προέρχεται από τα βουνά, κάθε φορά ξανά. Μερικές φορές πρέπει να χαμογελάω στον εαυτό μου: Μεγάλωσα στο Τιρόλο και έμαθα να αγαπώ την επίπεδη εξοχή. Όταν στέκομαι στο Schatzberg, εύχομαι ο χρόνος να παραμείνει ακίνητος εδώ. (Ricardo Herrgott, φωτογράφος)

Maria Kirchental – ηρεμία στο δάσος

Ήμασταν συχνά εκεί με τη γιαγιά. Κατά κάποιο τρόπο μυστικιστικό μέρος, κρυμμένο στο δάσος. Η Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ το αποκαλεί «επούλωση», ανακαλύπτω κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου στο Διαδίκτυο, και ναι, μπορεί να είναι αλήθεια. Η εκκλησία προσκυνήματος Maria Kirchental βρίσκεται κοντά στο Lofer. Είναι αυτό που το έκανε τόσο ελκυστικό για εμάς τα παιδιά, ένα εντελώς απίθανο μέρος. Μια μπαρόκ εκκλησία, σχεδιασμένη από τον διάσημο Johann Fischer von Erlach (ο οποίος σχεδίασε επίσης τα σχέδια για τη Συλλογική Εκκλησία του Σάλτσμπουργκ), στη μέση των Άλπεων Pinzgau. Στο τέλος μιας μικρής κοιλάδας. Δεν φαίνεται από κάτω. Χτισμένο μεταξύ 1694 και 1701, σύμφωνα με το μύθο, στην τοποθεσία ενός ξύλινου παρεκκλησίου στο οποίο ένα άγαλμα της Παναγίας συμπεριφερόταν θαυματουργά (λέξη-κλειδί: δάκρυα).

© ullstein εικόνα – πρίσμα

Ένα ευχάριστο μέρος

Ένα μονοπάτι πεζοπορίας οδηγεί από το St. Martin bei Lofer (περίπου 40 λεπτά). Υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα 600 ετών για να θαυμάσετε και μια εντυπωσιακή συλλογή αναθηκών tablet. Το Kirchentalwirt (10 π.μ. έως 6 μ.μ., κλειστό τις Δευτέρες) προσφέρει βραστό βόειο κρέας, σνίτσελ και παρόμοια, καθώς και σπιτικό στρούντελ και διανυκτέρευση. Σταματήστε, τεντώστε τα πόδια σας, αφήστε το μυαλό σας να περιπλανηθεί. (Άννα Γκάστιγκερ, Εσωτερική Πολιτική)

Εθνικό Πάρκο Kalkalpen – ανέγγιχτη φύση

Πυκνά, αρωματικά δάση, ψηλά βουνά και πεντακάθαρα ρέματα – το Εθνικό Πάρκο Kalkalpen ιδρύθηκε το 1997 και η έκταση 208 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη νοτιοδυτική Άνω Αυστρία, στην οποία ζουν ακόμη και το λυγξ, είναι από τότε προστατευμένη από τη φύση. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που πέρασα μερικές μέρες με τα παιδιά μου στο στρατόπεδο αγριότητας του εθνικού πάρκου για πρώτη φορά. Επιτηρούμενο από δύο δασοφύλακες και μαζί με μια διαχειρίσιμη ομάδα ενηλίκων και παιδιών, η φύση εξερευνήθηκε μακριά από τα μονοπάτια πεζοπορίας. Γενναίοι (δεν ήμουν ένας από αυτούς) έκαναν μπάνιο στο παγωμένο βουνό. Ανακαλύψαμε οστά ζώων σε ένα εγκαταλελειμμένο λαγούμι και περιπλανηθήκαμε μέσα στο σκοτεινό δάσος μέσα στη νύχτα χωρίς φακούς. Μόνο τώρα και μετά λάμψαν οι μύγες στο άλσος. Ήταν τρομακτικό, αλλά αναδρομικά ήταν τόσο ωραίο που ερχόμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι από τότε.

© Εθνικό Πάρκο Kalkalpen © F. Sieghartsleitner Εθνικό πάρκο Kalkalpen

Γρήγορα κατηφορικά

Αλλά αν έχετε αρκετή ηρεμία στο εθνικό πάρκο σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να κάνετε μια στάση στο Windischgarsten. Υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές πίστες έλκηθρο στην Ευρώπη: έχει μήκος 1.523 μέτρα και κατεβαίνει πάνω από 230 μέτρα σε υψόμετρο. (Christine Lugmayr, ζωή)

Λίμνη Neusiedl – απαλή και άγρια

Το γκρι του νερού, το οποίο μετατρέπεται σε ένα παράξενο, ξεπλυμένο πράσινο-γκρι τις ηλιόλουστες μέρες, είναι τόσο μυστηριώδες όσο ο απαλός άνεμος που φυσά ασταμάτητα στις ακτές του. Η λίμνη Neusiedl είναι τόσο μοναδική όσο το παιχνίδι χρωμάτων. Προσκαλεί τους ανθρώπους να κάνουν μπάνιο και προσφέρουν προστασία στα πουλιά. Περισσότερα από 200 φτερωτά είδη φωλιάζουν στο εθνικό πάρκο του Seewinkel. Η λίμνη παίρνει το χρώμα της από τον υπέροχο μαλακό βυθό της. Πολλοί θεωρούν ότι το συχνά σκοτεινό νερό δεν είναι εντελώς καθαρό. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα λάθη που κυκλοφορούν σε όλη τη λίμνη. Ένα άλλο είναι το αβλαβές του. Σε λίγα λεπτά σε μια βίαιη καταιγίδα, τα ήρεμα, ρηχά νερά μπορούν να μετατραπούν σε μια θάλασσα ύψους ενός μέτρου. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Τα ταξίδια στη λίμνη στέφονταν κάθε καλοκαίρι της παιδικής μου ηλικίας. Τι περιπέτεια όταν μια σχολή μικρών ψαριών με πέρασε στις καταδύσεις μου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα.

© Gerhard Wild / picturedesk.com

Νερό και πουλιά

Τότε, ήμουν παρηγορημένος από τα γλυκά σταφύλια που αγόρασαν οι γονείς μου στο σπίτι τους στο Weiden / See για το τέλος της σεζόν. Οι περιηγήσεις της ανακάλυψης μέσω του υπέροχου παραδείσου πουλιών παραμένουν αξέχαστες και επαναλαμβανόμενες όλο το χρόνο. (Susanne Zobl, πολιτισμός)

Steyr – ένα υπέροχο μαργαριτάρι

Η γοητευτική πόλη Steyr προσελκύει συνήθως το εθνικό ενδιαφέρον μόνο για τον ίδιο θλιβερό λόγο: την πλημμύρα. Όταν τα ποτάμια Enns και Steyr ξεχειλίζουν, μπορείτε να δείτε τις εικόνες ανθρώπων που περπατούν κατά μήκος του Ennskai με λαστιχένιες μπότες, πάνω από τις ομπρέλες και τις βιτρίνες. Στη συνέχεια, η Steyr πληρώνει την υψηλή τιμή για μια τοποθεσία που ισοδυναμεί με ένα εξαιρετικό δώρο σε όλες τις άλλες ημέρες του έτους. Επειδή σχεδόν καμία άλλη πόλη στην Αυστρία δεν είναι τόσο ειδυλλιακή.

© Δικαιώματα αντιγραφής από τον Henryk Sadura Travel Photography

Χτισμένο κοντά στο νερό

Και πουθενά δεν είναι τόσο όμορφο το θέαμα πίσω από τον πύργο του νερού. Ακόμα και ως μικρό αγόρι στάθηκα γοητευμένος στην πλατφόρμα του μεσαιωνικού πύργου και παρακολούθησα τον άγριο, νεαρό, μερικές φορές έντονο και τυρκουάζ αστραφτερό Steyr καθώς χύθηκε στο πολύ πιο αργό και ταυτόχρονα χαριτωμένο Enns. Από τον πύργο ανεβαίνει στο μπαρόκ κάστρο Lamberg, το οποίο αποκαλύπτει και πάλι τη θέα στις στέγες της πόλης. Μια σπειροειδής σκάλα οδηγεί αργότερα προς τα κάτω στην άλλη όχθη του Steyr και πάνω από μια γέφυρα στο τάφρο weir. Αξίζει να επισκεφτείτε το Μουσείο του Κόσμου Εργασίας εκεί, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Εκείνη την εποχή, ο Steyr ήταν ένα από τα κέντρα εκβιομηχάνισης στην Ευρώπη και ήταν γνωστό ως “Austrian Manchester”. Η έκθεση όχι μόνο δείχνει ξεκάθαρα τις αδιανόητες συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι εργάζονταν στα οπλοστάσια της εποχής, αλλά επίσης επεξηγεί την ιστορία της πόλης κατά τη ναζιστική εποχή στη στοά της μνήμης. Είναι πιο στοχαστικό στο κέντρο του Steyr. Η πλατεία της πόλης και μόνο είναι μια γιορτή για τα μάτια για όλους τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής.

Δωρεάν αρχιτεκτονική

Ο συνδυασμός σπιτιών από την ύστερη γοτθική, μπαρόκ και ροκοκό περίοδο αποτελεί ένα συναρπαστικό έργο τέχνης. Μπορείτε να θαυμάσετε τα πολλά ζεστά καφέ που βρίσκονται στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης. Για μένα, ο Steyr παραμένει μια πόλη για να ερωτευτείς – εκτός αν είναι πλημμύρα. (Christoph Lehermayr, στο εξωτερικό)

Kitzeck im Sausal – διακοπές στο νότο

Ο δρόμος μου νότια είναι πολύ εύκολος: στα όρια της πόλης της Βιέννης στον Α2, μέσω της μετάβασης στο Γκρατς και πάνω στον Α9. Λίγο πριν από τα σύνορα της Σλοβενίας – όπου η στήλη των τουριστών στην Κροατία και την Ιταλία γίνεται αργά ιξώδης – παίρνω την έξοδο του Leibnitz και είμαι 15 λεπτά αργότερα: στο Kitzeck στο Sausal – τη νοτιότερη γωνιά της Αυστρίας μου.

© Markl Michael / Gusto / picturedesk.com

Λοφώδες τοπίο

Είναι εύκολο να εξηγήσουμε γιατί πληρώνει για να πάρει δυόμισι ώρες με το αυτοκίνητο από τη Βιέννη. Αν ψάχνετε για χαλάρωση, μια γρήγορη ματιά στο καταπράσινο λοφώδες τοπίο ή στα απαλά γαλάζια κύματα μιας από τις πολλές λίμνες κολύμβησης αρκεί για να ξεφύγετε από το καθημερινό άγχος. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, μπορείτε να κάνετε πεζοπορία ή ποδηλασία, να κολυμπήσετε ή να ακολουθήσετε μια πορεία ιστιοπλοΐας. Ή απλώς δοκιμάστε τοπικές λιχουδιές όπως Welschriesling, μηλίτης μήλου, σκαθάρι με λάδι σπόρου και σέλινο ή ψωμί φιλέτας πέστροφας σε μια τοπική ταβέρνα ή αγοράστε τα στην αγορά των αγροτών για να πάρετε σπίτι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν παραμελείται ούτε: στο Kitzeck υπάρχει το μεγαλύτερο Klapotetz στον κόσμο (το ξύλινο πλαίσιο υποτίθεται ότι απομακρύνει τα πουλιά με τον ήχο του) και ο ζωολογικός κήπος παρακαλεί στο κοντινό Preding. Για περισσότερη κουλτούρα, το Γκρατς απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο, το Μάριμπορ είναι μόνο 45 λεπτά μακριά.

Δυνατότητα χαλάρωσης

Για σχεδόν 16 χρόνια έχω έλθει στο Sausal – και δεν υπάρχει τέλος στο βλέμμα. Εάν μόνο επειδή δυόμισι μέρες μπορεί εύκολα να συμβαδίσει με το δυναμικό χαλάρωσης δύο εβδομάδων στην Ιταλία. (Isabell Widek, Εσωτερική Πολιτική)

Herrensee – τα πράγματα που δεν υπάρχουν

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, το Litschau και το Herrensee, ακριβώς στην άκρη του δήμου Waldviertel με τους 2.300 κατοίκους του, σηματοδότησαν το τέλος του κόσμου. Τουλάχιστον ο κόσμος όπως το γνωρίζαμε και το γνωρίζαμε. Στα πυκνά δάση τριγύρω, η αλεπού, το κουνέλι και η δημοκρατία έλεγαν καληνύχτα ο ένας στον άλλο. Επειδή αμέσως πίσω από αυτό έτρεχε το Σιδηρούν Παραπέτασμα, τα αυστηρά σύνορα με το Ανατολικό Μπλοκ.

© Martin Siepmann / imageBROKER / picturedesk.com

Οι κάτοικοι της πόλης που αγαπούν τη χώρα

Εκείνοι που θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη δομικά αδύναμη περιοχή γύρω από το Litschau, και έτσι το Herrensee έγινε ένα μοναχικό idyll καρτ ποστάλ. Ήταν μόνο στην αρχή της δεκαετίας, όταν οι κάρτες πεθαίνουν, αλλά οι κάτοικοι της πόλης που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και στέλνουν e-mail άρχισαν να λαχταρούν για μια μόνο αλλαγή, κάτι σαν τη ζωή επέστρεψε στην περιοχή. Παλιά, εγκαταλελειμμένες αυλές ανακαινίστηκαν και μετατράπηκαν σε αγροτικά δευτερεύοντα σπίτια, υπερβολικά βιεννέζικες αναμειγνύονται με τους κρατημένους, σιωπηρούς ντόπιους, και έτσι στο τέλος του κόσμου προέκυψε ένας νέος, πολυπολιτισμικός μικρόκοσμος – μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας, γενικά καλοπροαίρετης μυρωδιάς. Όταν το “Braunschlag”, η σειρά ORF που γυρίστηκε σε άμεση γειτνίαση, έγινε επιτυχία, ο Litschau πέτυχε ακόμη και ένα συγκεκριμένο κύρος Bobo. Έκτοτε, εκτός από τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, το τοπικό σούπερ μάρκετ έχει πουλήσει ακόμη και τα “Spiegel” και “Süddeutsche” και η ποιότητα των τοπικών εστιατορίων έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά. Παρ ‘όλα αυτά, το Litschau και το Herrensee τείνουν να αντιπροσωπεύουν τα πράγματα που δεν υπάρχουν: ένα ωραίο παραθαλάσσιο θέρετρο (ακόμη και με πισίνα), ναι, αλλά όχι ένα πολυτελές ιαματικό λουτρό. λίγα ποδήλατα προς ενοικίαση, ναι, αλλά εκτός από έναν μικρό μπουφέ, δεν υπάρχουν μπαρ στην παραλία, όπως στο κανάλι του Δούναβη ή στην Ίμπιζα. Το Herrensee είναι βασικά μια μεγάλη παράλειψη. Το μεγαλύτερο που ξέρω. (David Pesendorfer, συγγραφέας ειδήσεων)

Karseggalm – ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο

Υπάρχουν περισσότερα από αρκετά όμορφα αλπικά λιβάδια στην “Κοιλάδα των Λιβαδιών”. 40 μπορεί να πεζοπορήσει στο Grossarltal – ένα από αυτά είναι ιδιαίτερα όμορφο. Και αρκετά παλιά: Σε ηλικία 400 ετών, το Karseggalm είναι η παλαιότερη αλπική καλύβα στην κοιλάδα. Είμαστε εδώ μία φορά το χρόνο. Επειδή μόνο εδώ υπάρχει κάτι που τα άλλα 39 αλπικά λιβάδια δεν έχουν: ζάχαρη. Ένα σπιτικό ψωμί αγρότη με πολλή ζάχαρη σε αυτό. Τόσο εύκολο, τόσο καλό, τουλάχιστον τα παιδιά μου σκέφτονται. Αλλά ακόμα κι αν δεν σας αρέσει το καρότο, αξίζει μια παράκαμψη στο Alm, η οποία μπορεί να περπατηθεί σε 1,5 ώρα από το χώρο στάθμευσης Sonneggbrücke – είτε σε όλη τη χώρα πάνω από λόφο και κοιλάδα είτε μέσω ενός άνετου δάσους.

© TVB Grossarltal

Πολλή πηλό και μια φωτιά

Δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια στην καλύβα, το πάτωμα είναι ακόμα καλυμμένο με πηλό. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι να ανέβουν σε μια απότομη ξύλινη σκάλα και να ρίξουν μια ματιά στα υπνοδωμάτια με σανό στο Alm – ή στον χαλκό βραστήρα που κρέμεται από μια ανοιχτή φωτιά στην καλύβα. Εδώ φτιάχνονται τα τυπικά ξινά τυριά και τα ζυμωτήρια του Grossarltal. Η υπέροχη θέα 360 μοιρών στα 1.603 μέτρα είναι επίσης δωρεάν. (Kathrin Gulnerits, Αναπληρωτής αρχισυντάκτης)

Bellevuewiese – μέχρι το φιλί

Στο βόρειο τμήμα της Βιέννης, στο Γκρίνινγκ, όπου τα σπίτια χαμηλώνονται, τα σοκάκια στενεύουν και μια ταβέρνα κρασιού είναι ευθυγραμμισμένη, ένας δρόμος αρχίζει να βιδώνει προς τα πάνω, το οποίο – αν δεν είχε πάρει το όνομά του από ένα πρώην πανδοχείο – έτσι ακούγεται σαν το μέρος που σας οδηγεί: Himmelstrasse. Στο τέλος του υπάρχει ένα λιβάδι που κανείς δεν ξεχνά ποιος στάθηκε πάνω του. Τι, πιθανότατα σκέφτεστε τώρα, υποτίθεται ότι είναι τόσο μαγικό σε ένα ήπιο γρασίδι; Το όνομά σας το δίνει. Το Bellevuewiese προσφέρει την πιο όμορφη θέα της Βιέννης που ξέρω. Το λεωφορείο 38A πηγαίνει απευθείας εκεί. Εδώ πικνίκτηκα στον ήλιο, έκλαιγα στη βροχή και μια φορά στη μέση της νύχτας – αλλά παρακαλώ μην το πείτε σε κανέναν – Έχω το καλύτερο φιλί της ζωής μου, ενώ η πρωτεύουσα έλαμψε κάτω από μας.

Đóng Bình Luận